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来到科尔多瓦(CORDOBA)的人，无一不迷醉在它圣洁雪白的百花园中，这块被大西洋和地中海同时浸润着的土地，一年四季气候温暖而潮湿，天空碧蓝纯净，鲜花妖娆绽放，阳光明媚灿烂，仿佛上帝曾经遗落下一个吻，在街头巷尾散发着芬芳。
沿着科尔多瓦曲曲折折、黄白相间的石板小巷，很容易就会到达高大敦厚的清真寺护墙。神庙——修道院——清真寺——教堂，错综复杂，剪不断、理还乱的历史、宗教、民族关系，却成就了科尔多瓦清真寺大教堂前无古人、后无来者、充满了迷幻的建筑风格。
罗马人来了，在这里建立了他们的神庙。西哥特人来了，推翻了神庙，建起天主教修道院。北非人攻破了科尔多瓦，起初买下了一半的修道院作为礼拜堂，在那个时期，两种宗教曾在同一屋檐下短暂地和谐并存；但是随着伊斯兰教的势力增长，拉赫曼一世买下整个修道院，推倒后大兴土木，开始了大清真寺的宏大工程。历经五百年，一代代伊斯兰君主多次扩建，终于达到今日的规模。但是好景不长，费尔南多三世光复西班牙，清真寺又成了天主教教堂。到了卡洛斯五世，更下令在清真寺内部破土动工，一座教堂钻破清真寺的屋顶，破壳而出。
到13世纪，王国渐渐式微，1236年时在基督教的卡斯提尔王从阿拉伯人手中夺回本市，从此回到了基督徒的统辖天下，但并没有能够完全清除伊斯兰人和犹太人对这里的影响。只要穿过白色房屋连绵不断的犹太人区，就可以深深的感受到这里的犹太文化和伊斯兰文化气息。1986年纪念大清真寺奠基1200周年之际，西班牙国王卡洛斯站在大殿的壁龛前，说了如下一段话：“这座城市首先意味着两个世界的精神统一，它的大清真寺就是理解东方和西方的钥匙；如果人类以为可以丢弃各个民族信仰和玄思培育出的人类感情和精神价值，那么人类将失去前途。”
科尔多瓦与格拉纳达、塞尔维亚鼎足而立，是西班牙南部安达路西亚地区的三颗珍珠，10世纪时，这里已是成为西方人口最繁盛的城市。在欧洲“最黑暗”的中世纪，科尔多瓦却汇聚着古代文化的灿烂光芒：众多古希腊和古罗马文献被翻译成伊斯兰文字在此传播，吸引着各国的求知者，成为当时欧洲最大的都市及学术中心。
在科尔多瓦，无论是皇家还是平民百姓，都热衷于装点庭院。这些世代相传的庭院，大多装修精美，色彩艳丽的瓷砖、柠檬和橘树，都是装点庭院的好素材。当地人的庭院，就是个小型的四合院：四方的院子，周边是房屋建筑，中间是个露天的庭院。讲究的大户人家，庭院正中会有喷泉，四周种满花草。如果院子很小没有喷泉，中庭也会摆满绿色植物和鲜花。
科尔多瓦人的庭院中，必不可少的还有各种彩色的瓷盘。有花儿的季节，它们相得益彰；没花的时候，盘子就是挂在墙上的花儿。安达卢西亚人从摩尔人那里学会了瓷砖上釉技术，并将它们发挥到了极致。在犹太区的众多巷弄中，百花巷(Calle de Los Flores)最引人注目，不过几百米长、往来必须闪身而过的小巷，两旁白色的建筑上挂满鲜花盆栽，形成美丽的景色。栽种最多的花朵是天竺葵，这种花常开不败，在西班牙代表着长寿和祝福的意义。街道两边是建筑围合中庭的住宅，墙面和窗台以瓷砖和栅栏装饰。这里很好地保持了旧犹太人区遗址的原始风貌，因而被列入世界文化遗产。正像它的名字一样，百花巷两侧白色的墙壁上无论何时总是装点着当季的鲜花。
如果在哪家的门前看到“Patio”字样，那你就有眼福了，可以随便进入院中欣赏这里的园艺，这些主人通常对自己的手艺相当自信，而庭院也在某种程度上体现了主人的性格。走进院中，不待你开口，主人必定会走上前来热情攀谈，向你介绍他栽种鲜花的经验和成就，顺带展示一下他在上一年5月庭院节中得到的奖杯。
绚丽缤纷的鲜花与瓷盘妆点了科尔多瓦的街道，也迷醉了前来这里的游人的眼和心，静静伫立在老街里，聆听花开的声音。
